米国向け衣料品の輸出に支障を来たそうとした罪は免れない

「最近、米国税関は織物類の貨物に新疆綿が含まれているかどうかを厳しく検査している。検査の過程で、関連する証明貨物の成分に新疆綿が含まれていないことを要求してこそ、許可することができる」。複数の越境販売者が物流サービス業者から通知を受けている。

「新聞聯播」によると、米東時間6月21日、米国税関と国境保護局は米国会のいわゆる国境に関する法案に基づき、中国新疆地区で生産されたすべての製品をいわゆる「強制労働」製品と推定し、新疆に関連するいかなる製品も輸入を禁止した。それ以来、「新疆綿」を含む関連紡績品の輸出は、米国税関の厳正な検査範囲に入れられた。

「数万社のアパレル会社はサプライチェーンで国産綿に依存しており、米国がこの法案を全面的に執行すれば、Tシャツ、ジーンズ、子供服などの綿を含む製品が国境で封鎖され、正常な輸出販売ができなくなる可能性がある」。張遠達は思わず心を震わせた。

彼はアパレル輸出業界に10年以上根を下ろし、国境を越えた電子商取引を6年近くしており、さまざまな紆余曲折を経験したこともある。しかし今回、彼はさらに長期的な焦りに陥った。短期的な政策がもたらした輸出貨物が税関に差し押さえられて検査されるリスクに加えて、彼は自分が乗り気ではない服装の越境電子商取引の輸出ビジネスがどのくらい維持できるのか心配している。

「今年、越境電子商取引全体の成長が後退し、多くの企業が『越冬』の様相を呈している。一部のトップスター企業でさえ、成長率の下落や製品の売れ残りから免れなかったのに、まして私たち中小の売り手は？」張遠達氏は、この時、再び政策上の阻止に遭遇すれば、雪上の霜と言えると直言した。

これに対し、中国商務省報道官は、同法案は典型的な経済的脅迫行為であり、中米両国の企業と消費者の切実な利益を深刻に損なっていると指摘した。世界の産業チェーンのサプライチェーンの安定に不利であり、世界のインフレ緩和に不利であり、世界経済の回復に不利である。

　　01、どうやって「潔白を証明する」のか。

情報筋によると、SHEINの上場時期が2024年に延期されたことも、「サプライチェーンの審査」を強化していることにつながる可能性があるという。同筋によると、SHEINも「米国による新疆綿禁止令」の影響を受けており、「国産綿の一部商品」は今年5月に段階的に出荷を停止し、6月中旬には販売を一時停止した。

「政策変化に対応するため、SHEINはサプライチェーンの原材料の一部を『輸入綿』に置き換え、国産綿の使用によるリスクを減らす」。前述の人は言った。

現在、SHEINをはじめとするアパレルの海外進出企業たちは禁止されている影響を受けており、最も直接的な対応策は「潔白を証明する」ことであり、販売されている商品に「新疆綿が含まれていない」ことを証明する証拠を出すことであり、企業運営のコストが大幅に増加することは間違いない。特に、性価格比路線を歩む企業にとっては、少なからぬ負担が増えている。

ある商品代理店は、綿製品が米国地域に輸出される場合、売り手は原産地証明書（客の発注資料を明記し、生産貨物の工場住所を明記する必要がある）、綿原糸の発注書と領収書、綿糸の発注書と領収書、綿布の発注書と領収書、売り手の自己保証書（輸出品に新疆綿が含まれていないことを説明する）、および米国税関の命令を守るために必要な追加の書類。

つまり、商品に綿材料が含まれている出海企業にとって、綿関連商品に新疆綿が含まれていないことを証明するのは、非常に煩雑で厄介な仕事だ。

「このような大量の商品は、証明書を発行するのは非常に難しい。衣料品のODMサプライヤーは販売者に供給し、サプライヤーは中大反物市場や反物店から商品を受け取り（領収書を発行していないものもある）、反物店は綿の原産地や問屋から商品を受け取る。これらの綿がどこの綿であるかどうやって証明するのか？」張遠達氏は、アパレル産業はチェーンが長く、上流は十分に支持されにくいと感慨深げに語った。

アパレルメーカーの付博氏も、綿紡績業の習慣は各地から来た綿を配合することであり、どの部分の綿原料が新疆から来たのか見分けがつかないと指摘した。輸出企業にとっても、明確な法執行指導が欠けていると、サプライチェーンの中断のリスクが高まる。

　　02、2種類の企業の「ショック」が明らかに：

to Bサプライヤーの受注難が急増し、ブランド商のコストが上昇

綿禁止令の「抑止力」を最初に感知したのは紡績類輸出業者だった。

山東淄博、江蘇塩城などから来た一部の紡績企業によると、7月以来、ヨーロッパ、北米地域のファッションブランドは綿花の源を遡ることに対する要求がますます厳しくなり、一部の注文契約では新疆綿の使用禁止が明確になり、美綿の含有量の割合が制定され、布工場の受注の難しさが急に増したという。「東南アジアやASEAN地域の貿易商でさえ、中国の輸出企業が『原材料証明書』を提供する必要がある」。ある紡績企業の責任者である暁天は感慨した。

特筆すべきは、中国のファッションブランドよりもポリエステル、合成繊維などのコストが低く、耐久性の高い材料を好むことで、ヨーロッパ、日本企業（例えばMUJI、ユニクロ）のコーナーでは、Tシャツ、カーディガン、ワンピース、プルオーバーなどの衣類に純綿生地が採用されている。

中国紡績連合の関係責任者の公開によると、新疆綿は世界業界で公認されている高品質天然繊維材料であり、世界の綿花総生産量の約20%を占めている。また、国家統計局によると、2021年の中国新疆の綿花総生産量は512万9000トンで、全国の綿花生産量の89.5%を占めている。

「これまで多くのアパレルブランドが私たちと長期契約を結んできたが、禁止令が発表された後、ヨーロッパ、日本、韓国、カナダの一部のブランドが新疆綿の使用を減少または停止した」。暁天は言った。

越境電子商取引の中小アパレル企業は相対的に幸運である。億邦動力は調査の結果、禁止令が公布されてから1カ月以上経ったにもかかわらず、これらの業者は現在まで、政策調整がその衣料品の生産と販売に与える実質的な影響を感知していないことが分かった。

「私たちの品数は少ないし、市場に出回るコンプライアンス要件もありません」売り手の洪肖氏は、「懸念は多少あるが、通関の際には、商品に綿が含まれていることを言及しないでください。結局、私たちの純綿の衣料品はまだ少数です」と直言した。

「政策の実施や中国からの出荷が過ぎても、消化に時間がかかり、実質的な影響を見るには2カ月遅れる見込みだ」。別の売り手が判断する。

複数の国境を越えた企業は億邦動力に対し、禁制が大貨物輸出のB 2 B業者、ブランド型業者に与える影響はより明らかで、単量の少ないB 2 C国境を越えた中小販売業者は免れることができると指摘した。「売り手の量が少なく、郵便小包をたくさん歩いても、服装用の綿を簡単に確認することができないので、税関は検査しないだろう」。国境を越えた物流サービス業者の楊宇氏も交流の中で指摘した。

SHEIN、Cider、全量全速などに代表される、上場コンプライアンス路線を歩むブランド型アパレル企業は、原材料の遡及、開票、政策リスクなどに対してより高い要求を持っている、あるいは外部環境の変化の中で、より多くのコスト圧力及び構造的調整による不確実性に直面している。

「本当に厳密に調べてみると、衣料品の店頭型売り手はリスクを回避するのは難しい。このような膨大なSKUの体量では、綿関連商品を一つ一つ検証し、排除するのは難しい」。服装の出漁に注目している投資家の馬文氏はこう考えている。

「現在の動きは大きくないようですが、実際の検出を確信していません（輸出注文には遡及が必要です）。いつから実行されますか。米国、EUが新疆綿の輸入禁止を全面的にエスカレートすれば、貨物は税関で直接押収され、廃棄される可能性がある。また、海外の顧客も「禁止」を理由に、「要求」に合わない企業に高額な賠償を請求することができる。だから、海外バイヤー、国内アパレル対外貿易会社の注文はより慎重になり、危険を避ける考えが優勢になった」と話した。楊宇は言った。

　　03、技術の高度化、国産品の台頭

中国のアパレルブランドには依然として巨大な空間がある

綿材料のサプライチェーン側の不安定さに対して、一部の輸出企業は「国産綿を輸入綿に置き換える」、「サプライチェーンを移転する」などの措置を取っている。

SHEINの内部関係者は、SHEINを例に、最も安全な方法は、国産綿をすべて輸入綿に置き換え、輸入リストを提供することだと億邦動力に伝えた。「でもこうすると、コストが20～30%高くなります」同筋によると。

暁天氏も、彼が知っている一部の紡績、アパレル輸出企業はオーストラリア、ブラジルなどの綿材を代替しようとしていると指摘した。「オーストラリア綿の正常な年の生産能力と品質は中国や米国に劣らない」。同時に、サプライチェーンの調達と生産を直接海外に移動する企業もあり、例えばトルコや東南アジアの一部の地域では、生産/製造側のコンプライアンスをさらに高めることができます。

複数の企業は交流の過程で億邦動力に対して、コンプライアンスを重視する輸出企業はESG（つまり環境、社会とコーポレート・ガバナンス、環境、社会とガバナンスの要素を投資意思決定と企業経営に組み入れることによって、持続可能な発展理念に積極的に応える投資、経営の道）を高度に重視しなければならないと指摘し、IPOの道路上のリスクを最小限に抑えるために。

これまで、中国の衣料品輸出ビジネスは長期的に労働集約型だったことが明らかになった。価格とマーケティング手段の壁は高くない。グローバルファッションブランドの発展史を研究すると、技術革新こそ風潮の背後にある「見えない手」なのかもしれない。

「海外の澎湃としたアパレルデザインのインスピレーションに比べて、中国の出海ブランドの革新力はまだ比較的に弱い。しかし、『新しい、展望性のある生地を開発する』は定量的で、商業化しやすく、ESG理念にも合致する革新的な方向だ」。マーヴィンが提案した。

材料、技術革新による製品の差別化価値により、ブランドの移転を牽引し、バナナ内、白小T、COCOFIT、幼嵐など、中国の次世代アパレル企業の台頭で検証されている。バナナ内では、炭素ゼロのシルクT M繊維生地を含む環境保護パンツが発売された。白小Tは宇宙エアロゲル材料を用いた耐寒性「宇宙服」を開発し、生体模倣ハス葉膜の原理に基づいて油、防水、汚れ防止のTシャツを開発した、幼嵐はユーカリ木材パルプを原料とするユーカリ繊維を用いて部屋着を製造した。

国産アパレルブランドは絶えず科学技術で武装し、ブランドの壁を厚くすると同時に、中国市場で叱咤した外資系アパレルブランドの多くは立ち遅れて暗然と退場した。H&Mの敗北を除いて、実際には、2016年以降、英国からM＆S、Topshop、NewLook、米国からForever 21、OldNavy、オランダからC＆A、スペインからMangoが相次いで撤退している。これは中国のアパレルブランドにもより大きな市場空間を残している。

海に出たファッションブランドにとっても、技術の突破が業界の革新をもたらし、「持続可能な」生地は常に受け入れられやすく、ゲームに参加する人がいると、その「環境に配慮していない」異種になりたい人はいない。

「ファストファッションで大量に採用されているポリエステル繊維が市場を独占し、『環境破壊の犯人』と呼ばれてから、サプライチェーンが透明で分解性があり、循環性があり、長持ちする持続可能な生地が盛んになった」。SHEINに供給しているアパレルベンダーの責任者であるMike氏は話す。

ヨガウェアブランドCocofitの創業者である袁炜氏は、億邦動力との交流の中でも、新型アパレル業界と伝統的なアパレル業界の最大の違いは、前者が依存しているのは「差別化された技術」が互いに競争していることであり、後者（特にスタイルの急速な更新に基づく高速ファッション業界）の本質は異なるルートでの接ぎ木効率の向上の産物であると指摘していた。袁炜氏は、現在ヨガ服類に使用されている、より強い通気速乾機能と弾力性を持つ「新型生地」は、将来的にはより多くの衣料品に使用されるか、さらには全量の基礎金の代替になると見ている。これは「テクノロジー」の属性がアパレル業界に与える想像力です。

海外に進出したアパレルブランドの責任者が感慨したように、グローバル市場の商売は雲行きが怪しく、昨日はEUの税改正下の「低価格貿易保護」だったが、今日は原材料、サプライチェーン封鎖下の「価格削減の優位性」かもしれない。出航企業に「ハードパワー」の下地があれば、風に漂う草のようにはならないだろう。